Vigas: HVS25LC

Hallo,
Huston wir haben ein Problem...
(einer meiner Lieblingsfilme, weil ich die Branche inside kenne und weil mich die enthaltene
Improvisationsbastelei und der Stress beeindrucken).

75. Abbrand (ein bisschen früh oder?)
Bosch LSM11 Lambdasonde im HVSxxLC.
Weiß jemand, wie sich der Ausfall der Sondenheizung manifestiert.

Meine Symptome: Kessel will nach dem Anfeuern nicht auf "Touren" kommen.
Lambdawert bleibt bei >2.2, weshalb der Belimo die Sekundärluft zügig zumacht.
Ich habe das jetzt zum 2. Mal in Folge.
Meine Schnellmaßnahmen: In den Nachlegemodus gehen, stochern,
mit offener AHK die Sonde etwas grillen.
Beim "Nachlegen" fährt die Sekundärluft anschließend auf 100% (Belimo referenzieren)
und geht anschließend schrittweise dem Lambdawert folgend zurück.
Bei 45% (Lambda >2,2) ist die Sekundärluft geschlossen.
Das ganze mehrmals hintereinander, bis alles heiß genug ist.

Wenn der Kessel dann richtig läuft, ist alles normal.

Kulissenachse habe ich schon mehrmals gelöst, neu justiert und wieder fixiert.
Kulissenblech könnte ja irgendwo hängen bleiben.

Bevor die FT-Fraktion jetzt hämisch lacht,
ich wiederhole: ich hätte mir die FT gekauft, wenn sie denn schon verfügbar gewesen wäre.
Jetzt kann ich höchstens fragen: ist die neue FT-Serie schon aufgelegt?
Weil wenn mich AK3000L und die zugehörige Sonde noch ein bisschen ärgern, fliegen sie in hohem Bogen raus.

mfG Max

Hallo,
Bosch LSM11 Lambdasonde -(nproblem).
Also die Sonde funktioniert noch. Dass ich keine Heizspannung an den zwei weissen Drähten bzw.
den unteren beiden Klemmen feststellen konnte, liegt an der Wechselstromspeisung der Heizung.
Ich bin von der Autoelektrik ausgegangen und habe 12V DC erwartet.
Erst nach dem Studium der Datenblätter habe ich es auch mit AC versucht -> 12V Spannung ist da.
Weiters steht in anderen Broschüren, dass Sonden ausgetauscht werden sollten, wenn der
Heizungswiderstand grösser 30Ohm sei. Ich habe (unverbindlich) 2,6 Ohm gemessen, was aber mit
Angaben zu Leistung (16W) und Strom (1,25A) in Kontrollrechnungen nicht ganz schlüssig war.
Was noch auffiel war die Leistungsangabe auf dem 230V/12V AC Speisetrafo für die Heizung,
der war nämlich nur mit 11VA (=W) sozusagen "unterdimensioniert".

Ich weiß also immer noch nicht genau, warum der Kessel zweimal hintereinander nicht
richtig starten wollte, verstehe aber inzwischen den Frust, den so mancher (mit oder ohne Steuerung)
in solchen Situationen gehabt haben muß (z.B. rick00).
Heute startete ich das Anfeuern NUR mit Holzkohle, weil's da wurscht ist, ob mit oder ohne Sekundärluft
gefahren wird -> und er bullert zufrieden vor sich hin.

mfG Max

Hallo Helfried,
ich hatte vorher nichts "rumgebastelt", das kam aus heiterem Himmel.
Das mit der Holzkohle macht mich immerhin zuversichtlich, dass notfalls kurzfristige Workarounds existieren.

Hallo Helmut,
die Ak und die zugehörige Lambdasonde fallen für mich unter die Kategorie
"absolut undurchsichtige, proprietäre Steuerung" ohne Support.
Braucht sich dann niemand zu wundern, wenn die Kundschaft "abwandert"
und andere sich erst gar nicht darauf einlassen.
(Von wegen bei IBÄH verkaufen).
Auf euren CAN-Bus nebst Peripherie bin ich schon neugierig.
Wird das System dadurch "offen" oder dient er nur der "eigenen" Modularität.
(OK ich ziehe diese Frage wieder zurück - war rein rhetorisch s.w.o.)

mfG Max

Hallo,
nach meinem vermeintlichen Lambdasondenproblem habe ich mir mal wieder die Luftregelung des HVS angesehen.
Zwei mögliche Ursachen kann ich erkennen:
Zu feuchtes (gefrorenes) Anfeuerholz, das aufgrund der frostigen Temperaturen als trocken angesehen wurde,
oder Lambdasonde irgendwie verstopft/zugesetzt - ich habe sie jedenfalls ausgebaut und gereinigt.

Danach ging die Kiste wieder - allerdings mit Argusaugen beobachtet.
Die Luftreglerkulisse wurde wegen der immer wieder festgestellten, ruckartigen Bewegungen
gelöst und mit mehr Spiel zur Basisplatte eingestellt.
Effekt, der Bypass hinter der Kulisse wird größer und der Lambda-Regler macht "weiter zu".
Heute habe ich sie mal ausgebaut. Rückseite mit zahlreichen Riefen, d.h. hier reibt einiges
und bringt den ohnehin schon recht heiß gehaltenen Belimo zusätzlich in's Schwitzen.

In der Anlage ein Diagramm zu den Luftquerschnitten der Kulisse.
Ich habe mich bisher immer über die "schiefe" Primärluftöffnung gewundert.
Jetzt weiß ich wenigstens, dass das der Linearisierung des Gesamtquerschnitts dient.
Man hat sich schon was dabei gedacht.
http://www.holzvergaser-forum.…7/&postID=44092#post44092
mfG Max

Hallo,
...ich erspare den Mitlesern hier ein weiteres Bild eines zerbröselnden Düsensteins nach 92 Abbränden.
Jedenfalls musste dringend ein Ersatz für das "gelbe Glump" rein.
Da man sich in der heizerischen Nachsaison auch mal wieder ein Experiment leisten kann,
sollte es ein Stein aus Tonkeramik sein. Die Zement/Beton-Variante mag ich ja ganz gern auf meiner Baustelle,
aber beim Düsenstein ist sie mir für die Gestaltung doch zu unflexibel.
Bei kreativ.de hatte meine keramikbastelnde Frau mir schon vor einiger Zeit
einen 10kg-Batzen (ca.8€) eines hochschamotte-gemagerten Tons besorgt.
Ich musste nur noch meine 8-Lochdüsenkonstruktion auf Düsensteinrostverhältnisse (runder Einlauf) ändern
und eine einfache Form (nachstellbar) für eine modulare Düse ableiten.
Ich habe 2 Formen, eine für das 250mm lange Mittelstück und eine für das Endstück.

Modellieren der Tonmasse und Entformen gehen flott vonstatten nur das Trocknen dauert seine Zeit.
Für das Brennen dachte ich zunächst an die kesseleigene Brennkammer,
als Alternative wäre in der Nachbarschaft noch ein Brennofen verfügbar gewesen.
Aber es geht noch viel einfacher "in situ" d.h. an Ort und Stelle.
Teile einbauen, Lücken mit Lehm verschmieren und zunächst mal mit Holzkohle vorsichtig anheizen.
Das ist wirklich uralte und bewährte Hafnertechnologie.
Den Schrühbrand hat der Stein jedenfalls gut überstanden. Ich bezweifle allerdings, dass er durch gebrannt ist.
Vielleicht ist das auch von Vorteil, denn die ungesinterten Bereiche könnten weniger sprödbruchgefährdet sein.

Fazit: Die AGT ist um gute 20° nach oben gegangen.
Der Düsensteinschlitz ist zu groß und die Sek.Luftbohrungen sind zu klein ausgefallen.
Und all die denkbaren Features, die man vor oder nach dem Entformen anbringen kann, machen einen ganz kribbelig.
mfG Max

Hallo,
die Keramik hat auch den 2. Abbrand unbeschadet überstanden.
Die Kategorie Steinzeug wird eigentlich bei hohen Temperaturen (1200) gebrannt
und kann dabei um ca. 20% schrumpfen. Ich glaube aber, dass ich mich derzeit eher im Bereich
Lehmofenbau bewege. Es muß sowieso gleich eine neue Düse aufgelegt werden, um die Änderungen einzubringen.

Vor den Änderungen noch ein Foto vom Formaufbau.
28mm Leimholzbretterreste, 5mm Plexiglasreste, 1/4-Segment aus einem DN70 KH-Rohr.
Zum Entformen werden überall Folienzuschnitte (hier Klarsichthüllen) eingelegt,
die anschließend von der Tonmasse abgezogen werden.
Die Plexiglasteile werden vor dem Entformen abgeschraubt und schiebend entfernt.
Die Holzdübel halten die SekLuftlöcher frei. Diese Bohrungen werden von Hand mit glatten
Formstücken (Kugel-, Filzschreiberhülsen o.dgl. ) nachgeformt.
Die Tonmasse lässt sich gut walzen/kneten aber wegen der großen Schamottestücke nur riefig schneiden.
mfG Max

Hallo,
hier mal der direkte Link zum Ton (ich hätte es ohne die Hilfe meiner Gattin nicht gefunden!)
http://www.kreativ.de/shop/uns…fen-bei-kreativ.de-62153a
Das Zeug gibt es vermutlich anderswo ebenfalls. 10kg reichen locker für 2 Düsen.

Ich habe gerade den 2. Satz gebatzelt und das nächste Material bestellt.
Diesmal wurde der Düsenschlitz von 220x29 = 6380mm² auf die nominellen (170x24=) 4080mm² reduziert.
Die 8 SekLuftbohrungen sind jetzt auf Dmr.14 vergrößert. Als Kerne verwende ich inzwischen 1,5V AA-Batterien,
die sind spiegelglatt, genau richtig lang und passen in meine Dmr15-Zapfensenkerbohrungen.

Der Diffusor meiner Düse ist 16° und die SekLuftbohrungen hierzu unter 35° geneigt,
d.h.die Sekundärluftstrahlen treffen etwa unter 47° auf den Primärgasstrom.
Bei den Aerodynamikern heisst das Jet-in-cross-flow (JICF) und wird ausgiebig erforscht,
weil es in jedem Düsen- und Raketentriebwerk einemillionsiebzehnmal vorkommt.
Die Klarsichthüllenfolie ist bis jetzt immer noch die beste Formtrennfolie; dickere und glattere Folien kleben zu sehr.
mfG Max

Hallo,
nach 5 Abbränden habe ich meine "Werkstofftest"-Düse wieder rausgenommen
und durch eine geometrisch korrigierte Ton-Düse ersetzt.
Letztere absolviert gerade ihren 2. Abbrand zur vollen Zufriedenheit.
Schöne divergente Flamme und ruhiger Abbrand (trotz kleiner Brennkammer).
Das Lambdaregelverhalten sieht auch gut aus, d.h die Geometrie steht.

Wie man am Prototypen erkennt, ist die Keramik durch gebrannt, aber mit Rissen.
Die Risse habe ich aufgrund meiner Erfahrungen mit den Terracottaplatten erwartet.
Die 2. Düse ist deshalb zunächst mal auf der heissen Seite mit Armierungsdrähtchen ausgestattet,
um ein "nach innen Brechen" zu verhindern.
Ich denke auch schon über noch kleinere Düsenteile mit Zwischenstegen nach.

Zu bedenken ist: Ich habe keine Lufttrennung und deshalb auch keine Dichtigkeitsanforderungen,
und ich habe über der Düse einen Düsensteinrost, der sich bis jetzt gut hält.
Was Helhof besonders freuen wird, ist die Aussage, dass mir die kleine Brennkammer vorläufig vollauf reicht.

Die Keramik schrumpft nach derzeitigen Erkenntnissen beim Trocknen und Brennen um ca. 4%.
Die Düse ist nicht im "Steingutzustand" gebrannt, sie hat im rotfarbigen Bereich keine überragende Festigkeit.
Die "hellgrauen" Bereiche im Flammstrom scheinen mir dagegen stärker gesintert zu sein und wirken härter.
mfG Max